Эмиграция из Швеции и Норвегии в США

Я уже 7 лет живу в Норвегии и хочу рассказать о том, что меня до сих пор здесь изумляет

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Меня зовут Вероника, и я уже 7 лет живу в Норвегии. В эту северную страну мне «пришлось» переехать из Риги вслед за мужем. За годы, проведенные в Норвегии, многое изменилось в моей жизни. Так, у меня полностью поменялся гардероб: я отказалась от каблуков и платьев в пользу джинсов, свитеров и обуви на низком каблуке. Стала намного меньше работать, а Новый год для меня перестал быть большим праздником. Некоторые из этих изменений, обусловленных культурой другой страны, уже давно стали органичной частью жизни, а к другим не могу привыкнуть до сих пор.

Специально для AdMe.ru я поделюсь теми особенностями жизни в Норвегии, которые удивляют даже через много лет после переезда. И речь зачастую идет об удивлении со знаком «плюс». В конце статьи вас ждет бонус — информация о том, когда лучше ехать и не ехать в Норвегию.

Любовь норвежцев к природе

В Норвегии есть закон, который закрепляет право свободного доступа к дикой природе. Это означает, что можно свободно разбивать палатки вне кемпингов, гулять, кататься на лыжах, ездить на велосипеде, плавать где хотите. Норвежцы любят проводить время на природе, причем в любое время года. Для этого даже есть специальное слово — friluftsliv, что в переводе означает «жизнь на свежем воздухе». При этом отношение к природе крайне бережное: никто не мусорит, браконьеров нет.

Кстати, о браконьерах: рыбалка в соленой воде (море и фьорды) покупки лицензии не требует. По законодательству Норвегии один человек имеет право на вывоз 15 кг рыбного филе, плюс 1 большой трофейной рыбы. Поэтому у европейцев появилось выгодное хобби — приезжать в Норвегию на авторефрижераторах, жить в палатках или самых дешевых домиках, рыбачить пару недель и, затарившись рыбой, уезжать обратно. А вот рыбалка в пресной воде (озерах, реках) требует покупки лицензии. Ее можно приобрести в почтовых отделениях или на сайте.

Отсутствие штор на окнах

Норвежцы любят повторять, что скрывать им нечего. Именно поэтому у них нет штор на окнах. Когда темнеет, то, прогуливаясь по улицам, можно невольно наблюдать за тем, что происходит в домах: вот в этом доме сели ужинать, в этом — смотрят телевизор, а в том — играют с детьми. Здесь горит камин, там на стене висят фотографии, а вон там стоит рояль.

Трава и деревья, которые растут на крышах

На мой взгляд, это выглядит очень симпатично и естественно для Норвегии. Оказывается, мода на травяные крыши у норвежцев появилась очень давно, еще в начале XIX века. Такое покрытие (торф) прежде всего использовали и используют, чтобы обеспечить дополнительное тепло в доме зимой и прохладу летом, плюс хорошую звукоизоляцию. Еще зеленая крыша выдерживает любой шторм.

Если вы захотите соорудить такую крышу для своего дома или дачи, то помните, что сперва укладывается в несколько слоев сухая кора, которая пропитывается овечьим жиром, потом торф, солома, а в самом конце — мох. Такая крыша весит очень много, особенно после дождя. Травяное покрытие нужно все время увлажнять, поэтому такие крыши очень хороши для климата Норвегии, где выпадает очень много осадков.

В июле вся Норвегия уходит в отпуск

В Норвегии существует очень интересное явление — отпуск для всех. Это происходит в июле, и страну как будто выключают: 80 %, а то и все 90 % норвежцев берут отпуск одновременно. У многих даже в трудовых договорах прописано: из 5 недель отпуска 3 нужно брать в июле. Детские сады и школы в это время тоже закрыты. На улицах в Осло в июле пустота. Норвежцы уезжают в отпуск на юг Европы или на «дачи» — деревянные домики в норвежских горах.

В это время закрыты почти все офисы, многие компании не работают, получить какую-то услугу крайне сложно. Несколько лет назад мы переезжали из одного города в другой. Переезд выпал на июль — время общего отпуска. Мы заранее заказали интернет в свой новый дом. Так вот, нам пришлось целых 3 недели жить без него, потому что все монтеры были в отпуске и никто не мог к нам прийти и провести кабель.

Складывается впечатление, что в Норвегии мало работают

Когда я приехала в Норвегию, то долго не могла понять, почему здесь так мало работают. Все детские сады закрываются после 16:30, но фактически всех детей забирают до 16:00. После 15:30 образуются большие автомобильные пробки. В это же время в магазинах не протолкнуться, так как все делают покупки после работы. А после 17:00 людей и машин становится значительно меньше, так как большинство норвежцев ужинает.

Приведу несколько фактов и цифр:

  • Официальный рабочий день в Норвегии длится 7,5 часа. Но в действительности большинство офисных работников работает по 6–7 часов в день.
  • Практически все начинают рабочий день довольно рано — в 7 или 8 утра.
  • Обеденный перерыв обычно очень короткий — 30 минут (но кофе-паузы норвежцы себе позволяют делать каждый час). ⠀
  • В случае легкого недомогания не нужно идти к врачу, а можно просто взять 3 свободных дня, которые оплачивает работодатель, и подлечиться. Никакие справки и оправдательные документы не нужны. В течение года вы имеете право на 12 таких дней. Многие пользуются этим благом и удлиняют себе отпуск на 12 дней.

Для норвежцев крайне важно иметь баланс в жизни: работать, уделять время семье, спорту и активному отдыху. И у них это прекрасно получается!

Дети спят на улице. В любую погоду

В норвежских детских садах дети днем спят в колясках на свежем воздухе — и в снег, и в дождь, и когда ветер, и яркое солнце, и в мороз до минус 10. Воспитатели после обеда укладывают малышей в коляски и везут на улицу спать. Некоторые детские сады имеют навесы для колясок, а другие — нет.

Когда моя дочь начала ходить в садик в Норвегии, то я всеми силами сопротивлялась тому, чтобы она спала на улице в коляске, но потом я успокоилась и нашла много плюсов:

  • Дети дышат свежим воздухом, риск заразиться уменьшается.
  • Дети спят лучше на свежем воздухе, а значит, сон здоровый и крепкий.
  • Иммунитет укрепляется.

Особенности норвежских школ

Дети получают знания в игре (особенно в младших классах). Например, на уроке математики ученики играют «в магазин» — с продуктами, игрушечными деньгами, кассами. А на уроке английского переодеваются в героев различных мультфильмов и разыгрывают сценки на английском языке. В школах довольно много учителей-мужчин.

Если ребенок живет далеко от школы, то за ним приезжает автобус или такси, чтобы отвезти в школу, а потом забрать домой. «Далеко от школы» — это 2 км для первоклассников, 4 км — для детей со 2-го класса и выше. Мы живем в 7 км от школы, так что моя дочь сможет ездить на такси в школу еще много-много лет. Минимум раз в неделю (а у нас в школе — 2 раза в неделю) дети идут в поход — в горы или в лес. Поход длится как минимум несколько часов, а как максимум — целый день.

Большой минус норвежских школ — это отсутствие горячей еды, да и вообще еды в школе. Каждый день родители вынуждены готовить ланчбоксы на целый день.

Традиция приготовления коробок с едой

Каждое утро в норвежской семье начинается с приготовления матпакке (matpakke), или, попросту говоря, коробок с едой. Родители готовят их детям в школу и в детский сад на целый день. Кроме того, взрослые готовят такие коробки себе на работу. В коробку кладут в основном бутерброды с различной начинкой — с коричневым и желтым сыром, паштетом, рыбной икрой, овощами. Кладут еще фрукты, маленькие овощи, иногда йогурт и макароны.

Помимо школы, садика и работы можно спокойно открыть коробку в автобусе или поезде и перекусить. Так делают очень многие люди. Отправляясь в пеший поход, просто необходимо взять с собой такую коробочку. У норвежцев есть ритуал: покорив очередную гору, они садятся, открывают коробки с едой и едят, любуясь видом.

Странная еда

В Норвегии есть еда, которую можно, мягко говоря, назвать странной. Вот мой личный топ-5 самых «несъедобных» норвежских блюд:

1. «Старый сыр» (gamalost) — это традиционный норвежский сыр с плесенью, который может храниться без холодильника. Запашок от него распространяется на несколько километров, а стоит сыр очень дорого. Но есть немало его любителей.

2. Баранья голова (smalahove). Голову варят и подают с пюре из брюквы и картошки.

3. Кровяные блинчики (blodpannekaker). При приготовлении в тесто для блинов добавляют кровь оленя. Блины получаются коричневого цвета.

4. Тушеная капуста в молоке (kålstuing). Капусту тушат в молоке. Получается такой молочный супчик с капустой.

5. Лютефиск (lutefisk) — это вяленая рыба, которую вымачивают в щелочном растворе несколько дней. Рыба приобретает специфический острый запах.

Вкуснейшие норвежские вафли

Справедливости ради скажу, что в Норвегии много и очень вкусных продуктов. Таких, например, как коричневый сыр (brunost), по вкусу напоминающий вареное сгущенное молоко. Рыбные супы, которые готовятся на сливочной основе, с добавлением трески и лосося. А такой вкусной клубники, как в Норвегии, я не пробовала нигде на белом свете (в продаже она появляется в июле).

К числу моих излюбленных норвежских блюд относятся и горячие вафли, которые подают с вышеупомянутым коричневым сыром, вареньем, сметаной. Для норвежцев такие вафли — это второй хлеб. Их готовят практически по любому поводу: на завтрак, обед, ужин, на десерт. Они продаются во всех кафе и ресторанах. Бывают сладкие и несладкие, из простой муки или муки грубого помола. Их можно приготовить и дома.

  1. Хорошо взбейте 2 яйца и 100 г сахара, добавьте 150 мл молока, 200 мл пахты или простокваши, 100 мл воды.
  2. Добавьте 350 г муки, 1 ч. л. ванильного сахара, 1/2 ч. л. кардамона, 1/2 ч. л. соды и 1 ч. л. разрыхлителя.
  3. Все хорошо перемешайте и дайте настояться 15 минут.
  4. Добавьте 125 г топленого масла и выпекайте вафли до золотистого цвета.

Жизнь пенсионеров

Никак не могу забыть одну встречу с немолодой норвежкой. Дело было этой зимой: мы с мужем катались на лыжах на одном из лыжных курортов Норвегии. Вдруг нас обогнала группа дам пенсионного возраста, человек 15. Все они были в прекрасной физической форме и отличном настроении. Одна дама попросила меня сфотографировать их группу. Она достала последний iPhone и рассказала, что их группа «девочек» приезжают сюда каждую неделю, чтобы провести время на свежем воздухе; самой младшей в группе 68 лет, а самой старшей — 85. Я с удовольствием сфотографировала их, женщина поблагодарила меня и сразу же загрузила фотографию в Snapchat.

Пенсионеры в Норвегии кардинально отличаются от наших пенсионеров своим внешним видом, времяпровождением, интересами и даже здоровьем. Норвежские пенсионеры проживают достойную и качественную жизнь:

  • Очень много путешествуют — раза 3–4 в год.
  • 95 % норвежских пенсионеров имеют автомобиль и прекрасно им управляют.
  • Ведут активный образ жизни: катаются на лыжах, ходят в пешие походы, состоят в клубах по интересам.
  • Размер средней пенсии в Норвегии в 2019 году составил 20 тыс. норвежских крон в месяц (€ 2 тыс.).

Медицинское обслуживание

Визит к семейному врачу стоит около 250 крон (€ 25), он и направляет вас ко всем другим специалистам. Прием по направлению к специалисту стоит 300–400 крон (€ 30–40). Учитывая высокие зарплаты и пенсии в Норвегии, медицину можно назвать доступной. Здесь ходят к врачам планомерно, не ждут операций годами из-за очередей или нехватки денег.

Когда ваши расходы на медицину в текущем году достигают 2 тыс. крон (€ 200), вы получаете карточку, которая будет покрывать все ваши последующие расходы, то есть все визиты к врачу, специалистам, многие лекарства вы получите абсолютно бесплатно.

Из минусов: если вы или ваш ребенок заболели, то вы не можете вызвать врача на дом и вам необходимо даже с высокой температурой ехать к своему семейному врачу или на пункт неотложной помощи.⠀

Цены в Норвегии

За сдачу бутылок и банок на переработку можно выручить деньги. На мусорных баках есть специальные держатели, чтобы людям не нужно было искать их среди мусора.

Норвегия дорогая страна — это факт. Сходить в супермаркет, потратить € 200 и ничего толком не купить — обычное дело. Еще дороже обходятся услуги. Например, такси или поход в ресторан. Бензин стоит около € 2. Но средняя зарплата у норвежцев составляет € 4–7 тыс. в месяц. То есть для приезжих цены неподъемные, а для местных вполне нормальные.

Но, несмотря на достаточно высокие зарплаты, норвежцы на многом экономят:

  • На отоплении. Температура в квартире или доме зимой не превышает 17–18 градусов. Уходя на работу, многие выключают отопление. По дому ходят в шерстяном белье, чтобы не замерзнуть.
  • Воду в чайник наливают и кипятят только на нужное количество чашек.
  • Контролируют расход туалетной бумаги.
  • Составляют меню на неделю и закупают только те продукты, которые необходимы для приготовления запланированных блюд.
  • Закупают продукты в соседней Швеции, где дешевле.

На чем может сэкономить турист:

  • На еде. Если ваш бюджет ограничен, выбирайте в магазинах продукты и товары фирмы First Price: качество продуктов почти такое же, а цена в 2, а иногда и в 3 раза ниже.
  • На топливе. Старайтесь заправляться в воскресенье вечером, в понедельник утром или в четверг утром, потому что именно в это время наблюдаются самые низкие цены на бензин и дизель. А вот в понедельник вечером и в четверг вечером все с точностью наоборот: цены будут кусаться.
  • На походах в кафе. Во всех кафе и закусочных Норвегии действует один принцип: есть на месте на 10 % дороже, чем если брать с собой. С ограниченным бюджетом лучше остановиться в апартаментах или хостеле и готовить еду самим.
  • На практически любой таре от продуктов, включая бутылки и банки от напитков. В Норвегии достаточно высокие цены на всю тару и на ценниках в магазинах, как правило, указана стоимость отдельно от упаковки. При этом цена бутылки может порой превышать цену содержимого. В магазинах стоят аппараты по приему тары. Загрузив туда бутылки и банки, вы получите чек, на котором будет написана цена сданной тары. Предъявив его на кассе, вы можете уменьшить сумму к оплате за покупку на указанную сумму. Бутылки часто собирают малоимущие люди. На многих мусорных баках есть держатели (на фото), чтобы людям не приходилось искать бутылки в баке.
  • На возврате tax free. Его можно оформить на любые товары и практически везде от суммы покупки, эквивалентной € 50. Таким образом можно вернуть до 30 % потраченных денег.

Эмиграция из Швеции и Норвегии в США

И чтобы не зацикливаться только на погоде, на которую в Норвегии все с удовольствием жалуются, и я бы даже сказала — «дружат против нее», я расскажу и о другом. Так, мне очень не хватает насыщенной культурно-просветительской жизни.

До переезда я жила в Москве, и каждые выходные были плотно заняты посещением выставок, концертов, снова выставок, интересных лекций, например, в Scandinavia Club, рисовальных мастер-классов и прочей деятельностью. В первую очередь здесь мне не хватает выставок. Хороших, больших, интересных выставок картин известных художников, старых мастеров или любимых импрессионистов. Даже бесконечные очереди в Пушкинский или Третьяковку я сейчас вспоминаю с нежностью. Собрание местного музея, в котором, кстати, есть очень хорошая коллекция Эдварда Мунка, я уже знаю почти наизусть. Мои глаза буквально соскучились по новым визуальным впечатлениям. Наверное, поэтому я стала больше читать, изучать историю искусств и писать небольшие заметки в нескольких сообществах в Инстаграме, например, об истории акварельной живописи и о скандинавском искусстве.

Конечно, как и многим иммигрантам, в какой бы стране они не находились, не хватает многих привычных вещей, а еще общения на родном языке, родных и друзей поблизости.

Читайте также:  Изобретательность в кладбищенском бизнесе США

Любая смена места жительства — это необходимость адаптации. А переезд в другую страну с другой культурой — это безусловно адаптационный челлендж.

Мне кажется, у всех разные способности к тому, чтобы с легкостью отказываться от привычного и принимать новое. Разные обстоятельства и жизненные ситуации. Нам переезд в Швецию 5 лет назад дался довольно легко. Во-первых, муж шёл на повышение, а я как раз планировала отойти на пару лет в декрет. Во-вторых, мы никогда не воспринимали наш переезд как что-то фатальное и необратимое. Изначальный план был вернуться после пары лет обратно в Россию, а уже по ходу концепция изменилась, и мы решили остаться. Но и сейчас не исключаем для себя возможности вернуться или пожить где-то ещё.

По чему принято больше всего тосковать? По своему окружению, кругу общения, знакомым, родственникам. Но я бы не сказала, что для нас это что-то, что сильно гложет и мешает жить. Мы поддерживаем отношения со старыми друзьями удаленно. Часто, насколько это только возможно, принимаем гостей из России и сами с удовольствием ездим к родным и к друзьям. И, конечно, появились новые шведские друзья. Поэтому общение, в каком-то смысле, заиграло новыми красками.

Многим не хватает привычного вида из окна. У нас же тоже этой тоски по природе-погоде не случилось. После Петербурга надо очень постараться угодить куда-то с более суровым, тоскливым и полгода беспросветным климатом. Так что мы с переездом выиграли в этом плане. Природа похожая: те же «то березка, то рябинка», но при этом небо яснее и солнечнее, зимы мягче, ландшафт живописнее. А отношению шведов к природе и их умению беречь, наслаждаться и органично в неё встраиваться можно только поучиться.

Ещё скучают обычно по родной языковой среде. По возможности жонглировать словами, шутить направо и налево, иронизировать, выглядеть легким и остроумным. Тут уж не попишешь, да, второй-третий язык, освоенный с горем пополам в глубоко зрелом возрасте, — это всегда как неудобная одежда, вроде и срамота прикрыта, но движения стесняет, не говоря уже о том, что никакого тебе самовыражения, один сплошной функционал. Но к примеру мой муж с моим нытьем насчёт языковой среды не согласен. Говорит, что это вопрос времени (а также соотношения мотивации/лени) в освоении нового языка. И по нашей оптимистичной теории иметь возможность освоения ещё иностранного языка — всегда лучше, чем оставаться в рамках имеющихся. И кругозор расширяет, и память тренирует. Сплошные плюсы. Так что по этому параметру тоски тоже не все так однозначно.

А вот чего мне действительно не хватает в Швеции — это сервиса. Частного, мелкого, удобного, быстрого, дешевого. Того, чего в России валом. Кажется, что это так естественно — есть спрос, есть предложение. Но нет. В Швеции с рынком мелких бытовых услуг очень туго. И как в песне Игоря Николаева — у них на это пять причин.

Во-первых (и в самых главных), Швеция — страна победившего DIY. Do it yourself, baby! Будь добр, закажи еду у кассы, а поел — так прибери за собой грязную посуду на поднос и отнеси, куда положено, уж не переломишься. На выходных шведы (не все, но половина точно), выстраиваются на автомойку, где нужно тереть машину самому мочалкой, а вторая половина в это время арендует там же, на заправках, прицепы, чтобы поехать в Икею за набором досок. А в самом дорогом SPA при Grand Hotel на честном глазу за деньги предлагают услугу self peeling — то есть дают скраб, щетку на длинной ручке, и вперёд, дружок, — наслаждайся! Честное слово, кроме Швеции не видела такого нигде.

Вторая идеологическая, а значит глубинная, лежащая на подкорке, причина — lagom как жизненная философия. Это непереводимое на русский язык слово шведы используют, когда хотят сказать о чем-то в меру, что, мол, в самый раз, необходимо и достаточно, а больше и не надо. Здесь вам и этика, и экология, и разумное потребление без китча и широких жестов, столь близких русской душе. Если не можешь do it yourself, так может это просто не очень нужно? Не можешь сам соорудить торт на день рождения ребёнку и привезти из строительного магазина баллон с гелием для воздушных шариков, значит, праздник будет скромнее. А скромнее, не значит хуже. Или делай сам или довольствуйся малым, а заодно и своим детям подашь хороший пример.

Есть ещё ряд экономических причин, в силу которых разнообразных и дешевых частных мелких услуг в Швеции, увы, нет и вряд ли когда-нибудь будут. Налоги, как известно, здесь безумно высоки, а всякая попытка их обойти карается по всей строгости закона. Заказывая услугу у шведского индивидуального предпринимателя (фотографа, репетитора, садовника или специалиста по маникюру), будьте готовы до 80% от стоимости услуги заплатить государству. Можете себе представить, каковы должны быть расценки, чтобы этот самый фотограф в результате своей скромной предпринимательской деятельности на оставшиеся 20% сводил концы с концами. Полное ощущение, что вас фотографирует как минимум Питер Линдберг, даже если это совсем не он. Мы, кстати, даже как-то привозили для личных нужд вполне достойного фотографа из Москвы: с билетами, проживанием и гонораром вышло дешевле.

И про концы с концами. Нельзя забывать, что в Швеции МРОТ составляет примерно 2000 евро. Это минимальный размер оплаты труда, независимо от вида деятельности. Плюс на это конские налоги. А теперь прикиньте прайс-лист в ваш мааааленький частный салон красоты или ремонт обуви, чтобы это было похоже на бизнес, а не на благотворительность. Только в Швеции я впервые столкнулась с тем, что, к примеру, купить новые туфли выходило дешевле, чем отремонтировать старые, а купить новую стиральную машину гораздо проще, чем вызвать мастера и побороться за жизнь старой.

Отдельная песня — шведская медицина. Наши бывшие соотечественники, как правило, либо очень ею недовольны, либо крайне недовольны, либо пока не определились, и поэтому где-то между. Мы скорее разделяем общую концепцию в том, что 90% случаев недомоганий в лечении вообще не нуждаются. Иммунитета здорового человека хватает, чтобы без постороннего вмешательства одолеть бытовые вирусы типа гриппа, ОРЗ, ротовируса. Максимум попить/помыть тёплой водой. Зато освободившиеся от лечения ваших банальных насморков деньги, ресурсы и время шведские врачи могут направить на лечение действительно сложных и страшных 10% заболеваний. И говорят, тут им равных нет: и в онкологии, и в кардиохирургии. Одна реабилитация людей с инвалидностью чего стоит! Похоже, что это действительно работает.

Но так как ежедневно, в основном, все сталкиваются с этими самими 90% болезней, которые здесь принято игнорировать, складывается полное ощущение, что медицины нет вообще: врачебной помощи не допроситься и вообще караул. И спорить с этим трудно. Того самого простого, быстрого и доступного сервиса в шведской медицине — ноль. Скорая на дом не выезжает никогда. Нет, конечно они могут домчать до какой-нибудь страшной аварии, и быстренько пришить всем пострадавшим головы на место, но вот эти «у меня температура 40,5», «что-то сердце колет», и «кажется, я сломал ногу», — вообще не аргумент и даже не повод их тревожить. Боишься, что сейчас умрешь — приходи/приезжай на такси сам в больницу, пока не умер, А там такая общая очередь в несколько часов ожидания, что придётся своё умирание немного отложить и посидеть подождать. А не хочешь часами в общей очереди в коридоре, тогда вот, пожалуйста, по записи — ближайшая дата через 2 недели. В общем, и концепция, может, не плоха, но сервиса остро не хватает. И к этому действительно очень трудно привыкнуть.

К врачу по-прежнему хочется попасть, когда что-то беспокоит или есть вопросы, а не тогда, когда что-то уже отвалилось, а в арсенале лекарств хочется иногда иметь что-то кроме тёплой водички. Хочется иногда и дешевого клининга, и доставки еды из любимого ресторана, а старые любимые и страшно удобные туфли тоже не всегда хочется выбрасывать.

Зато каждый наш приезд в Россию превращается в вечеринку в стиле Гэтсби. Чувствую себя Шамаханской царицей и только успеваю придумывать, какого бы ещё пажонка с опахалом к себе приставить, пока есть такая возможность, и пока не вернулись в свою суровую, но прекрасную DIY-land Швецию.

В тени кебабов

Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки

Швеция — одна из немногих европейских стран, распахнувших объятия мигрантам. На протяжении десятилетий беженцы органично вписывались в шведское общество, восполняя нехватку рабочих рук и не нарушая при этом культурную целостность страны. Однако новые мигранты не желают превращаться в шведов, а хотят жить по-своему, что вызывает раздражение у местных жителей. Особенно достается обитателям города Мальмё, который превратился в неофициальную столицу беженцев: здесь они составляют около 40 процентов населения. Как изменилось отношение великодушных шведов к «понаехавшим», выясняла «Лента.ру».

«Место, где раньше стояли унылые бетонные здания рабочего квартала, теперь превратилось в шумную улицу с кафе и ресторанами восточной кухни. В воздухе витают пленительные ароматы ванили, корицы, кардамона, имбиря, слышится арабская речь. Раньше на каждом углу города можно было купить гамбургер или колбаску, сейчас к ним добавились фалафель, донер, кебабы», — так описывал в 2015 году ситуацию один из жителей шведского Мальмё, принявшего беженцев с Ближнего Востока и севера Африки.

С распростертыми объятиями

По его словам, многие шведы в разгар миграционного кризиса приносили еду, лекарства, теплую одежду и игрушки в центры размещения беженцев и на вокзалы, куда прибывали мигранты. Некоторые и вовсе радушно распахнули для «понаехавших» двери своих домов.

Швеция всегда гордилась своей щедростью и великодушием по отношению к иностранцам. Это началось во время Второй мировой войны. Нейтральная страна не подверглась разрушениям и сохранила промышленный потенциал, ее экономика продолжала бурно развиваться. Королевство нуждалось в рабочей силе, поэтому иммиграционное законодательство было максимально мягким. В страну хлынули норвежцы, бежавшие от нацистов, прибалты, датские евреи. Потом пришла очередь иранцев, спасавшихся от гонений шаха Пехлеви, и чилийцев, скрывавшихся от генерала Пиночета. Потом пожаловали эритрейцы, сомалийцы и курды.

Швеция приступила к строительству социал-демократического государства, лояльность к приезжим стала частью шведской идентичности, символом преданности моральным принципам. Государственная система предоставляла социальные льготы не только коренным шведам, но и беженцам: жилье, здравоохранение, качественное образование, отпуск по уходу за ребенком, пособие по безработице — у них было все.

К началу 1990-х королевство принимало по 40 тысяч беженцев в год. Все изменилось в 1992 году. После войны в Югославии почти 700 тысяч человек обратились в страны Западной Европы с просьбой об убежище. По традиции первым откликнулся Стокгольм, однако вынужден был ужесточить иммиграционную политику, ограничив возможности получения вида на жительство и въезда в страну. Как пишет американский журнал Foreign Policy, шведы боялись приезда югославов: «Люди думали, что они привезут в шведские пригороды свою войну. На улицах начали маршировать неонацисты. Экономика оказалась на самой низкой отметке с 1930-х годов».

Но через некоторое время они, как и другие беженцы, органично вписались в шведское общество, восполнив нехватку рабочих рук. Культурная целостность королевства не пострадала. «Одни боснийцы теперь работают министрами в нашем правительстве, другие лечат нас», — описывает ситуацию Лиза Пеллинг (Lisa Pelling) из аналитического центра Arena Group, занимающаяся исследованием проблем беженцев.

Шведы гордились тем, что смогли успешно интегрировать мусульманское население, и были уверены, что система, отлаженная годами, не дает сбоя.

Понаехали тут

Когда в 2015 году в Европе разгорелся миграционный кризис, большинство беженцев устремились в Швецию и ФРГ. Германия, все еще испытывающая чувство вины за Вторую мировую, провозгласила политику открытых дверей и протянула нуждающимся руку помощи. На этом фоне подвиг маленькой Швеции был не столь заметен, хотя именно скандинавское королевство приняло основной поток мигрантов из расчета на душу населения.

Однако поведение новых «понаехавших» сильно отличалось от привычного. Мигранты оседали на окраинах крупных городов, не шли на контакт с местными, мусорили на улицах и совершали мелкие преступления. В некоторых местах, пишет Deutsche Welle, их доля достигает 80 процентов от общего числа населения.

Еще одна серьезная проблема заключается в высоком уровне безработицы. В Швеции во многих сферах преобладает узкая специализация: чтобы работать, необходимо иметь высокую квалификацию, которой нет у мигрантов. Помимо этого, необходимо выучить шведский язык.

От любви до ненависти

Постепенно терпение у великодушных шведов иссякло. Проведенный осенью 2017-го опрос показал, что 41 процент местных граждан считают, что королевство принимает слишком много беженцев, — а в середине прошлого года их было всего 29 процентов. Журналисты и политики придерживаются правила не обсуждать проблемы, связанные с миграционным кризисом, дабы не прослыть расистами и ксенофобами.

Тем временем среди простых шведов все чаще слышатся призывы поменять миграционные правила. Чтобы получить работу, беженцы имеют право на переобучение за счет государства, но за последний год лишь 30 процентов мигрантов, прошедших программу интеграции, смогли найти работу или продолжить обучение. На приезжих королевство тратит около четырех миллиардов долларов в год, хотя еще недавно эта сумма составляла менее миллиарда долларов. Не исключено, что страна с десятимиллионным населением, принимающая более ста тысяч мигрантов каждый год, рано или поздно столкнется с серьезными экономическими проблемами.

Материалы по теме

Хозяева приехали

«Проблема беженцев расколола благовоспитанную Швецию (. ) Час расплаты за шведскую щедрость наступает только сейчас, и никто не удосужился посчитать, во что она обойдется», — пишет Foreign Policy. Как рассказал Ивар Арпи (Ivar Arpi), обозреватель газеты Svenska Dagbladet и непримиримый критик миграционной политики, «люди, поднимающие эту тему, теряют друзей, да что там — раскалываются целые семьи».

«Прошлым летом моя бабушка едва не умерла от голода в больнице, а эти мигранты бесплатно получают еду и медицинскую помощь. Я думаю, государство прежде всего должно заботиться о собственном народе, а уже потом, если что-то останется, помогать другим», — делится размышлениями полицейский пограничной службы.

У женщин большое недовольство вызывает закон, согласно которому мигрантки с детьми младше семи лет могут рассчитывать на несколько лет оплачиваемого отпуска вне зависимости от того, работают они или нет. На самих шведок это правило не распространяется: они могут получить 450-дневный отпуск после рождения малыша только в том случае, если до этого не были безработными.

Плата за гостеприимство

В последнее время в Швеции вырос уровень преступности. Власти страны не обнародуют данные об этнической принадлежности подозреваемых, стараясь не увязывать эту тенденцию с ростом числа беженцев. В отличие от них, американский лидер Дональд Трамп миндальничать не стал, заявив, что виноваты в этом именно «понаехавшие». Его точку зрения поддерживают многие европейцы.

В Швецию приехало много молодых мужчин, после чего в королевстве, особенно в южном городе Мальмё, резко возросло число преступлений на сексуальной почве. Так, в конце января этого года молодой шведке разбили голову бутылкой после того, как она отвергла приставания незнакомца в ночном клубе «Бабель» в центре Мальмё. 19-летняя Софи Йоханссон (Sophie Johansson) во время танца почувствовала чужие руки на своих ягодицах, а затем и между ног. Девушка ударила мужчину, чтобы он отстал, и получила ответный удар кулаком в лицо.

Материалы по теме

Погостили и хватит

Она решила не разжигать конфликт и вместе с другом пошла к выходу. Пристававший парень догнал их и ударил Софи по голове бутылкой. «Я думала, что это жидкость из бутылки [течет по лицу], но мой друг сказал мне, что это кровь. Я была в шоке», — рассказала девушка. В конце 2017 года произошло несколько изнасилований, сообщалось, что одной из девушек подожгли половые органы.

Множатся конфликты на расовой и межнациональной почве. Были отмечены случаи нападения на мигрантов, поджигали их палатки. В августе 2015 года двое выходцев из Эритреи напали на посетителей магазина IKEA в городе Вестерос (примерно в 100 километрах от Стокгольма), нанеся ножевые ранения 55-летней шведке и ее 28-летнему сыну. В ответ активизировались крайне правые. В городе Арбуга у предоставленного беженцам здания были обнаружены два контейнера с воспламеняющейся жидкостью, а в Вернамо неизвестные пытались устроить поджог в приюте для детей-беженцев, оставшихся без родителей. Полиция усилила меры безопасности в центрах размещения мигрантов.

Читайте также:  Иммиграция из Французской Канады в США

Очевидно, что в нынешних условиях старые верные способы интеграции не работают. Мигранты других национальностей и вероисповеданий не желают превращаться в шведов, не собираются отказываться от своих традиций и хотят жить по-своему. Чтобы как-то решить эту проблему, Швеции придется пересмотреть миграционную политику, даже если новые правила покажутся подданным короны жесткими и негуманными. Попытка сохранить нейтралитет в этом вопросе может обойтись стране слишком дорого.

Через Норвегию в США: россиянка сравнила жизнь в Европе и Америке

Жительнице Архангельской области Алене благодаря учебе удалось пожить сразу в нескольких местах за пределами России. «Лента.ру» опубликовала рассказ россиянки о жизни в Норвегии и США. ForumDaily публикует сокращенную версию материала.

Фото: Instagram alenarivelote

Я родилась в Архангельской области, в городе Коряжма. В 17 лет поступила учиться в Питерский политех (СПбГПУ) на электромеханический факультет, так и учусь до сих пор. Все началось с того, что мой муж устроился работать секретарем в БГТУ «Военмех» в рамках международной русско-норвежской программы. Он сотрудничал с норвежским университетом (тогда еще University of Nordland), организовывал семинары, встречи и вел вечерние лекции для студентов этой программы. Он планировал поехать в этот университет и написать там докторскую, а поскольку вариант «ехать одному» даже не рассматривался, мы начали думать, как переехать вместе. Я поступила на эту же вечернюю программу: для лучших студентов была возможность поехать получать мастерскую степень в Норвегию. Через 2 года, в августе 2014-го, мы уехали в город Буде (Bodø).

Про город и погоду

В городе проживают 50 тысяч человек. По российским меркам он, конечно, мелковат, но по норвежским — почти большой город. В этом году Буде был признан самым быстрорастущим городом Норвегии. Государство инвестирует огромные деньги в развитие инфраструктуры, строительство дорог и тоннелей, домов и торговых центров, в развитие туризма. Я слышала, что многомиллионный проект тоннеля приняли после жалоб горожан на 10-минутные пробки.

Фото: Instagram alenarivelote

Когда мы только приехали, я спросила у своего преподавателя, как он справляется с полярной ночью, на что он мне ответил: «Нормально, я живу в Испании с ноября по февраль». В первом семестре много рассказывали о том, как сложно зимой, мало света, а в декабре и январе солнца почти не видно. Но я этого не ощутила. Возможно, была усталость, но депрессии не было. Зато летом солнце не садится, поэтому в доме просто необходимы затемняющие шторы и жалюзи.

Погода здесь, конечно, не очень: раньше я считала, что самая плохая погода в Петербурге, но теперь так не думаю. Зимой ветер практически выдувает из тебя душу. Хотя норвежцы верят, что не бывает плохой погоды, а бывает плохая одежда. Пожив тут почти четыре года, я могу сказать, что согласна с ними. Но зато зимой не бывает очень холодно, а летом — очень жарко. И, конечно, можно увидеть изумительные сияния!

Про студенческую жизнь

Образовательная система здесь совершенно другая, было довольно сложно перестроиться. 70 процентов времени студент учится сам. Лекции нужны скорее для того, чтобы познакомиться с преподавателем, да и посещаемость не очень высокая. Здесь на один вопрос может быть сотня ответов, все зависит от аргументации. Может поэтому студенты здесь довольно расслаблены и знают, что за высказывание собственного мнения их никто линейкой не ударит.

Образование в Норвегии бесплатное, а в моем случае еще и со стипендией. Правда, если ты остался в Норвегии или Евросоюзе, то после окончания учебы ее — стипендию — необходимо вернуть. Дополнительные деньги здорово облегчили нам жизнь; ребятам, которые стипендию не получали, приходилось сразу идти подрабатывать. Например, у меня стипендия была около 7 тысяч крон в месяц, и этого хватало на оплату жилья, проездного, еды и даже покрывало пару походов в бар или в кино с друзьями.

Про людей

Норвежцы — очень приветливые люди, всегда улыбаются, с ними приятно разговаривать. Все говорят по-английски, поэтому вначале не испытываешь никакого языкового дискомфорта. Но язык учить надо, без него будущее туманно. Поначалу без практики было сложно: все говорят по-английски, а муж и друзья русскоговорящие. К тому же в Норвегии так много диалектов, что даже сами норвежцы могут друг друга не понять. Например, я прекрасно общаюсь с соседкой по офису, которая из Тронхейма, но совершенно не понимаю научного руководителя, который из Трумсе.

Фото: Instagram alenarivelote

Норвежцы очень ценят семью и свободное время, но семья для них на первом месте. Кстати, люди в госсекторе зимой работают до 14-00, а летом до 15-00! Остается очень много времени для семьи, спорта и вообще чего угодно.

К русским местные относятся хорошо, никогда не чувствовала негатива в свою сторону. У нас нет близких друзей-норвежцев, но они очень открытые люди, с ними легко найти общий язык. Мы, бывает, ходим вместе в кино, бары, в горы. Многим интересна русская культура, люди и, конечно, политика.

Про свободное время

Узнав, что я приехала в Буде из Питера, люди начинают причитать, что, наверное, мне ужасно скучно в таком маленьком заполярном городе. Я с этим абсолютно не согласна. Здесь каждый может найти занятие по душе, было бы желание. Когда погода позволяет, мы ходим на рыбалку, в горы, занимаемся спортом, готовим вкусные блюда, встречаемся с друзьями, смотрим кино… Список еще долго можно продолжать. Рядом с нами очень много красивых гор, есть тысячники. Мы дружим с заядлым ходоком, который водит нас на такие вершины, с которых не хочется спускаться. Норвежцы очень любят природу и стараются много времени проводить на воздухе, даже зимой, и с детства приучают к этому детей.

Фото: Instagram alenarivelote

Про цены

Сначала, конечно, я переводила все в рубли и было страшно, но после первой зарплаты о российской валюте просто перестаешь думать. Мы приехали сюда в 2014 году и помнили другие цены, но когда я в следующий раз приехала в Россию, то поняла, что стоимость не так уж и отличается. Конечно, есть продукты в разы дороже, например, мясо (цена на говядину начинается от 250 крон — 1,8 тысячи рублей — за килограмм), но фрукты, овощи, крупы, молочные продукты и многое другое не сильно дороже, чем в России.

В Норвегии очень дорогой сервис, в основном из-за высоких зарплат, поэтому поход в ресторан будет стоить от 500 крон (около 3,6 тысячи рублей) на двоих, а за стрижку в салоне придется отдать 600 крон (около 4,3 тысячи рублей).

Мы с мужем уже больше года пытаемся купить жилье. Не знаю, как в остальных городах, но в нашем спрос разительно превышает предложение. Отсюда очень высокие цены. Продажа жилья происходит по аукциону, что тоже иногда негативно влияет на стоимость. Сейчас средняя цена квадратного метра нового жилья в хорошем районе начинается от 36 тысяч крон. Но если сравнивать соотношение уровня дохода и цен, то понимаешь, что это не постоянная головная боль и не глобальная проблема. Да, и здесь придется выплачивать ипотеку 25 лет, но кредитные ставки начинаются от двух процентов, и месячная плата составляет около 40 процентов от зарплаты.

Про работу

Работать я начала во втором семестре, и не потому, что денег не хватало, а скорее из-за скуки. Без знания норвежского языка мне удалось 1,5 года проработать в отелях — поваром и официантом. На последнем месте работы у меня была ставка почти 170 крон в час, что давало ощутимое чувство удовлетворенности. Мне нравилось, у нас был интересный международный коллектив, круглосуточный доступ к еде. Сама работа оказалась не очень сложной, к тому же за нее очень неплохо платили.

Фото: Instagram alenarivelote

За эти годы я поняла, что хорошую работу в Норвегии без знания языка найти практически невозможно. Международным выпускникам, таким, как я, была дорога либо домой, либо на PhD (Philosophy Doctor). Даже сейчас, смотря на своих знакомых, которые остались в Норвегии, я вижу, очень мало кто нашел хорошее место за пределами стен университета, и иногда для этого требовались годы.

Я подала заявку на позицию PhD-студента и получила контракт на 4 года. Теперь я пишу докторскую на кафедре International business. При этом это полноценная рабочая позиция с зарплатой, отчислениями в налоговую (35 процентов от зарплаты) и обязанностями на кафедре. В свободное от написания статей время я преподаю студентам бакалавриата и магистратуры. Много езжу по конференциям и курсам, где нужно представлять свою работу. А в прошлом году получила финансирование на стажировку за рубежом, что привело меня на пять месяцев в Атланту.

Мне всегда очень хотелось узнать, какие стереотипы про Америку правдивы, а какие нет. Моя стипендия покрывала расходы на семью, так что мы поехали с мужем. Он в то время уже заканчивал свою докторскую и получил прекрасный шанс дописать ее в спокойной обстановке. Меня приняли в J. Mack Robinson College of Business, где работает мой второй научный руководитель.

Главное первое впечатление — в августе в Атланте просто невыносимо жарко. Когда мы приехали, было +40, утром я ходила на работу пешком (в 8 утра было всего-то +30), а вот вечером приходилось пользоваться такси.

Фото: Instagram alenarivelote

После жизни в Буде мы сразу ощутили нехватку природы. Атланта — огромный город с пробками, небоскребами и бездомными. Мне он показался не очень уютным и абсолютно не безопасным. Город не приспособлен к пешим прогулкам, а общественный транспорт практически отсутствует.

Анланта. Фото: Instagram alenarivelote

Американцы оказались очень доброжелательны. Но что меня особенно бесило в Штатах, так это аэропорты. Мне показалось, что они так сильно хотят от всех отличаться, что придумали свою систему, которую только они и понимают. Например, на табло в аэропорту рейсы написаны не по времени вылета, а по алфавиту, и пока ты найдешь Нью-Йорк, в который летят 20 разных рейсов, можно с ума сойти. Люди садятся в самолет больше часа, потому что все разделены на группы, а если прийти попозже, то просто некуда будет положить ручную кладь.

А эти их чеки… Все залоги, которые я оставляла за квартиру, за мебель, за интернет, мне хотели вернуть по почте в виде бумажных чеков. Хорошо, что хоть с квартирой удалось договориться, и то только тогда, когда у них сменился менеджмент. Предыдущий работник утверждал, что это просто невозможно. Мой аргумент, что норвежцы в жизни чеков не видели и никогда мне его не обналичат, их не волновал. Интернет-провайдер не смог вернуть мне деньги на карту, с которой их же и снимал. Чеки за границу они не высылают, так что пришлось подарить около 100 долларов.

Америка — страна, в которой за все надо платить. После нее мы поняли, что Норвегия — вообще недорогая страна.

Средняя цена придорожного мотеля начинается от 100 долларов, а сэндвич с дешевыми чипсами будет стоить 25 долларов. И не надо забывать про минимум 20 процентов чаевых, меньше — неуважение.

Фото: Instagram alenarivelote

Мы успели много попутешествовать. Из всех городов больше всего понравились Сан-Франциско и Бостон, но они совершенно разные. В первом оказалось много парков и чувствовалось спокойствие. В Бостон мы попали во время урагана, но все же успели прогуляться по центру. Город просто пропитан историей, а архитектура напомнила маленькие английские деревушки.

Мне нравится работать в академии: каждый день я узнаю что-то новое и много путешествую. Например, пару лет назад у мужа была конференция в Австралии и Новой Зеландии, и мы смогли поехать вместе не за свой счет. В противном случае это вышло бы очень дорого.

Вернемся ли мы в Россию? Надеюсь, что не возникнет такая ситуация. Это — самый последний вариант, скорее планируем пуститься дальше в Европу. После норвежского уровня жизни мне будет очень сложно работать в российских реалиях, да и академическая система там совсем другая.

stdClass Object ( [term_id] => 1 [name] => Разное [taxonomy] => category [slug] => no_theme )

stdClass Object ( [term_id] => 80 [name] => США [taxonomy] => post_tag [slug] => ssha )

stdClass Object ( [term_id] => 617 [name] => Норвегия [taxonomy] => post_tag [slug] => norvegiya )

stdClass Object ( [term_id] => 12602 [name] => Россия [taxonomy] => post_tag [slug] => rossiya )

stdClass Object ( [term_id] => 13337 [name] => Наши люди [taxonomy] => category [slug] => nashi-ludi )

Где жить лучше? Рейтинг стран

В разное время люди в поисках лучшей жизни задумываются о смене места проживания. Некоторые хотят уехать из родного города, и многие рассматривают для переезда даже другие государства. Как правило, главным критерием выбора страны для жизни является качество жизни населения. Однако выделяют множество других факторов, также серьёзно влияющих на выбор страны проживания. Среди них можно назвать следующие:

  • уровень безопасности;
  • возможность получения образования;
  • обеспечение медицинского обслуживания;
  • уровень экологии;
  • развлекательные возможности;
  • транспортная инфраструктура;
  • стабильность в сфере политики и экономики;
  • климатические условия.

В каждой части света обязательно найдётся множество городов, отлично подходящих для жизни. Значительная их часть – города США, однако это не единственное государство, в котором предоставляются хорошие условия жизни. Различными исследовательскими центрами регулярно изучается уровень жизни людей по всему миру, и на основании полученных данных эксперты формируют рейтинги. Для получения целостного представления о жизни за границей рассмотрим один из таких списков:

  1. Норвегия
  2. Дания
  3. Австралия
  4. Новая Зеландия
  5. Швеция
  6. Канада
  7. Финляндия
  8. Швейцария
  9. Нидерланды
  10. Соединенные Штаты Америки

Проанализируем условия жизни в каждой из вышеназванных стран.

Кто же научит жить? Виталий Сундаков

Норвегия: скандинавская стабильность

Одним из наиболее привлекательных вариантов для эмиграции среди стран Скандинавии долгое время остаётся Норвегия. Это государство ведёт стабильную политико-экономическую тактику развития, предлагает разнообразные социальные программы и известно отличным качеством жизни. Получить вид на жительство в Норвегии не слишком просто, однако, варианты всё же есть. Самые доступные и удобные способы – работа или обучение в рамках культурного обмена.

Дания: доступность въезда и обслуживания

Таким же подходящим вариантом станет и Дания, которая занимает одно из лучших мест по уровню жизни. Высокоразвитая Дания предоставляет гражданам одни из самых высоких зарплат и наиболее доступные условия для иммиграции среди европейских стран, следовательно, уровень цен на проживание, развлечения и обслуживание также высок. При этом образование и медицинская помощь в стране бесплатны. Низкий уровень инфляции и безработицы, большие запасы природных ресурсов также могут сыграть в пользу жизни в этой стране.

Австралия: доброжелательность и уверенность

По недавним исследованиям выяснилось, что одним из лидирующих государств по уровню жизни является Австралия. Средняя продолжительность жизни населения Австралии – 82 года, что превышает средние показатели. Кроме того, уровень безработицы здесь невысок и составляет всего 5%. Экономика страны очень стабильна и, как показал опыт, способна избежать рецессий и максимально быстро справиться с последствиями экономических и финансовых кризисов. Благосостояние австралийцев очевидно по всем показателям. Климат по большей части экваториальный и тропический, а экология хорошая. Существует система обеспечения пенсионного страхования, эффективная система законодательства, рынок труда диверсифицирован. Наиболее доступен переезд в Австралию для специалистов, которую обеспечивает специальная программа профессиональной эмиграции.

Новая Зеландия: защита человеческих ресурсов

Еще одним хорошим вариантом среди государств Океании является не слишком густонаселенная Новая Зеландия. Благоприятный климат, хороший рельеф и расположение подойдут как для жизни, так для отдыха. Заметим, что высокий уровень жизни обеспечивается не утомительным ритмом жизни населения, а за счёт оптимального использования природных ресурсов. Защиту населения здесь обеспечивают многоуровневые системы социального страхования и постепенное снижение налоговых выплат. Это государство постепенно развивается в различных сферах науки – очень перспективными становятся направления генной инженерии, возобновляемых источников энергии и информационных технологий. Транспортная система развивается стабильно и постепенно. Государство открыто для высококлассных специалистов и предпринимателей.

Швеция: уверенность в завтрашнем дне

Весьма стабильным в экономическом плане выбором станет жизнь в Швеции. Государство обеспечивает хорошую транспортную инфраструктуру, продуманную образовательную систему и качественное медицинское обслуживание. Швеция – государство с высоким уровнем инноваций, поэтому сюда проще всего въехать учёным и высококлассным исследователям. Также для въезда возможно воспользоваться возможностями программы Au Pair или открыть в Швеции своё дело.

Читайте также:  Немецкие национальные организации

Канада: «зелёное» государство с качественным образованием

Уже не в первый раз одной из лучших стран мира по качеству жизни признана Канада. В частности, Оттава, столица государства несколько раз подряд занимала лидирующую позицию в списках городов с лучшими условиями жизни. Интерес к Канаде заметно возрос после проведения Зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в 2010г. Во время подготовки к этому мероприятию власти Канады существенно улучшили инфраструктуру и пересмотрели проблемы страхования граждан. Экология идеальна для проживания.

Ежегодно в правительство Канады отводит около 7% на развитие образование, тем самым совершенствуя итак высококачественную систему. Естественно, это способствует подготовке высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных во всём мире. На сегодняшний день Канада открывает для себя новые перспективы в развитии биологии, аэрокосмической сферы, микроэлектроники и высоких технологий. Все эти факторы Канада остается одной из самых надёжных и привлекательных стран для проживания.

Финляндия: высокий уровень развития и активная экономика

Одним из самых недорогих североевропейских государств заслуженно считают Финляндию. Бесконечные потрясающие ландшафты этой страны никого не оставят равнодушным. Финляндия очень стабильна в экономическом плане – её относят к числу высокоразвитых индустриальных стран, и она имеет один из передовых показателей ВВП на единицу населения (44 488 $ США), а экономика развивается уверенно и активно. Для жителей страны медицинское обслуживание практически полностью компенсирует государство. По этим причинам Финляндия является одним из лучших вариантов для проживания.

Швейцария: защищённость и вознаграждение труда

Труднодоступным для въезда, но одним из самых высокоразвитых государств является Швейцария. Въезд в эту богатейшую страну очень ограничен, а количество желающих беспрерывно растёт. Что же может предложить Швейцария своим жителям? Благополучие, развитая и стабильная экономика, высокая оплата труда, прогрессивная транспортная система, а также идеальная экология, низкое налогообложение и лояльное отношение к разным слоям населения – вот формула в пользу жизни в этой европейской стране.

Нидерланды: разнообразие и безопасность

Следующим достойным вариантом для жизни станут Нидерланды. Тех, кто хочет переехать в Нидерланды, порадует мягкий и теплый климат, отличное обеспечение безопасности, низкий уровень инфляции и безработицы, постиндустриальная экономика с высоким уровнем развития, разнообразный рынок труда. Эта страна также располагает большим количеством развлекательных ресурсов, и нехватка культурного досуга здесь попросту невозможна: голландцы любят отмечать самые разные праздники и общественные события, регулярно проводятся всевозможные музыкальные фестивали, а в театрах и мюзиклах всегда интересный перфоманс. Кстати, жители Нидерландов очень открыты, дружелюбны, а также отличаются высоким уровнем здоровья. Население многонационально.

США: американская демократия и высокие технологии

Одним из наиболее распространённых вариантов для переезда являются Соединенные Штаты Америки. Это демократическое государство, предлагающее своим гражданам высокий уровень жизни, доступные цены на товары, отлаженную юридическую и законодательную систему. Также к преимуществам жизни в США можно отнести возможность получения качественного недорогого образования с получением хороших перспектив, высокий уровень обслуживания населения в разных областях повседневной жизни и практически полное отсутствие бюрократии. За время своего развития США выстроила крупнейшую экономическую систему и может похвастаться хорошими запасами природных ресурсов, стабильностью в политической сфере и высокотехнологичным производством. Одной из проблем населения Соединенных Штатов можно назвать ожирение, однако власти прилагают все усилия на борьбу с ней, пропагандируя активный образ жизни.

В любом случае каждая из этих стран обеспечивает своим гражданам качественные социальные блага и поддержку властей, а от недостатков и рисков не застраховано ни одно государство, поэтому к выбору страны с идеальными для вас условиями стоит отнестись внимательно и обдуманно.

Швеция и миграция

Миграция в Швеции имеет долгую историю. Рекордное число мигрантов, прибывших в Швецию за последние годы, стало испытанием для шведского общества. Но реальность сложнее заголовков в прессе, а за сухими цифрами статистики скрываются судьбы живых людей. Подробный рассказ о миграции в Швеции – в интерактивной хронологической ленте ниже.

Кадр публикуется с любезного разрешения NASA.

ШВЕЦИЯ И МИГРАЦИЯ

Великая эмиграция

Миграция началась в Швеции давным-давно. На протяжении Средних веков германские купцы, объединявшиеся в торговые cообщества, были самой крупной иммигрантской группой. Цыгане-иммигранты впервые появились в Швеции еще в XVI веке, тогда как валлоны — франкоговорящие уроженцы Бельгии — начали приезжать сюда в конце XVII века — по мере того, как в стране стала развиваться черная металлургия.

Другой ключевой группой иммигрантов стали евреи, которые впервые появились в Швеции в XVIII веке — наряду с французскими художниками и интеллектуалами. По мере того, как по всей стране, словно грибы после дождя, начали расти здания из кирпича, потянулись в Швецию и итальянские ремесленники: квалифицированные каменщики и штукатуры.

Однако ни одно другое событие, связанное с миграцией, не изменило культурный ландшафт страны в большей степени, чем колоссальная эмиграция шведов в Северную и Южную Америки и в Австралию — начиная с 50-х годов XIX-го и до 30-х годов ХХ-го века. Целых полтора миллиона уроженцев Швеции покинули страну в надежде избавиться от бедности и избежать религиозных преследований, а также в поисках лучшей жизни для себя и своих близких. Эта цифра эквивалентна 20% мужчин и 15% женщин, появившихся на свет к концу XIX века.

Основные причины для отъезда из Швеции в период великой эмиграции:

  1. бедность
  2. религиозные преследования
  3. неуверенность в завтрашнем дне
  4. политические факторы
  5. жажда приключений и «золотая лихорадка»

Пиковым годом великой эмиграции стал 1887-й, когда более 50 000 человек уехали из Швеции — большинство в Северную и Южную Америку. Этот рекорд был побит всего однажды — в 2011-м, когда из страны эмигрировали более 51 000 человек — но на этот раз большая часть перебралась в другие европейские государства, а некоторые — в США и Китай. Также стоит отметить, что в 1887 эмигранты составляли 1% от всего населения, а в 2011 — всего 0,5 процента.

Карл-Эмануэл Анелль, шведский эмигрант

Перед тем, как молодой человек уехал в США, он зашел в фотоателье Фриды Велин, чтобы оставить семье сделанную напоследок карточку. На этой выцветшей фотографии изображен юноша с очень серьезным выражением лица, в кепи — и с тросточкой, которая ему абсолютно без надобности. Его имя — Карл-Эмануэл Анелль, ему двадцать лет, и родом он из Аскера, что в шведской провинции Нэрке.

На дворе стоял 1908-й, и он был одним из тех 20 000 молодых шведов, что покинули родину в этот год. Они относились скорее уже к рабочему классу — а не к крестьянам, как предшествующие поколения эмигрантов, и мало-помалу обосновались в крупных городах — таких, как Чикаго и Сиэттл.

В конце 1908 года Карл сел в вагон поезда, следовавшего в Копенгаген. Оттуда его путешествие продолжилось до Ливерпуля, где он поднялся на борт Campania, эмигрантского судна, которым владела компания Cunard Line. Путешествовал он третьим классом — дешевле билетов было не найти. 9 января 1909 Карл прибыл в Нью-Йорк. Пожалуй, можно сказать, что он представлял из себя идеального иммигранта: молодой, здоровый, да еще и с $50 в кармане, плюс у него был адрес знакомых в Сиэттле, где он планировал найти себе работу в лесной индустрии.

С лесоповала — на Кубу

Прибыв в Сиэттл, Карл обнаружил, что там уже обитают 20 000 выходцев из Скандинавии, половина из них — шведы. Часть работала в рыбной промышленности, а другие находили себе применение в стремительно растущей лесной индустрии.

В августе 1909 он отправил с лесозаготовок в Игл-Гордж домой такое письмо:

Мой любезный брат Давид!

Премного благодарен за теплые слова в твоем письме. Рад слышать, что ты и твоя семья пребываете в добром здравии… Поначалу мне приходилось тут нелегко, потому как вокруг совсем не было шведов, но теперь дела пошли на лад. Работа спорится, и она все больше по душе мне. По первости мне доверяли только топор и пилу, но теперь я занимаюсь транспортировкой пиломатериалов. Тут используются специальные механизмы, так что работа, можно сказать, не особо пыльная. А платят мне теперь $2,75 в день.

Мне кажется, деревья здесь такие огромные, каких больше во всем мире и не встретишь. Попадаются стволы от девяти до десяти футов в диаметре — да и это здесь не диво… Я тут малость обучился читать по-английски, хотя пока еще через пень-колоду… наверно, буду посылать домой деньги, если у вас получится класть их в банк на мое имя. Я тут скопил кое-какие деньжата в American-Scandinavian bank, но я ведь намерен вернуться в Швецию, так что если у меня что-нибудь будет оставаться, буду посылать вам…

Жизнь в лагерях лесорубов была организована строго иерархично. Карла называли «swamper». Это означало, что он находился у самого основания социальной пирамиды и работал на расчистке просек для пролегающих через лес дорог для разного рода машин, которые использовались на лесозаготовках, – от паровозов до грузовиков на газовом топливе.

Сиэттл, 29 августа 1910 года

Мой любезный брат Давид!

Благодарствую за письмо, которое на днях получил от тебя. Посылаю тебе доверенность, составленную по указанной тобой форме. Сам я теперь обретаюсь в городе, потому как почти всюду бушуют лесные пожары, так что я попытаюсь сыскать себе пока суд да дело какую-то другую работу. Когда доберусь до Кубы, напишу и сообщу, поучаствую ли я в земельной сделке или же нет. Может статься, я и не стану требовать все деньги, поглядим. Скорее всего, мы снимемся с места в октябре. Покамест писать больше и нечего.

Карл, на банковском счету которого лежали $200, явно поддался соблазну принять участие в проекте шведских колонистов на Кубе. Среди американцев шведского происхождения в течение нескольких лет бушевала настоящая “кубинская лихорадка”. Карл тоже решил попытать счастья. Он намеревался поработать на плантациях сахарного тростника, чтобы скопить сумму, достаточную для приобретения собственного участка земли в шведской колонии Палмарито, Байате (возле американской военной базы в Гуантанамо).

В разгар этой лихорадки в Байате проживали несколько сотен шведов. Вскоре, однако, шведы угодили меж двух огней, оказавшись между восставшими крестьянами и коррумпированным режимом, пользовавшимся поддержкой США. Место превратилось в горячую точку, и двое шведов были убиты. Карл к тому времени уже осознал свою ошибку и успел убраться от греха подальше.

Палмарито, 3 марта 1911

Мой любезный брат Давид!

Благодарствую за два твоих последних письма и за деньги, которые я наконец получил. Не взыщи уж, что пришлось взвалить на тебя все эти хлопоты… вместо того, чтобы возделывать сахарный тростник, я вложил все нажитое в землю, потому как намерен вскорости уехать отсюда. Я все еще работаю на сахарном заводе. Ты спрашиваешь, как тут насчет климата: так вот, зимой стоит такая жара, как в Шв [еции] в июле…

Судя по твоему письму, множество важных людей в Шв [еции] прекратили копошиться на потертом половике нашей жизни и отошли в мир иной… когда я приеду в Соединенные Штаты, пришлю тебе свой адр [ес]… Наверно, отправлюсь в путь в начале следующего месяца. Денежный перевод прилагается отдельно. Теперь уж, должно быть, в последний раз.

Зачисление в морскую пехоту

Он вернулся в Сиэттл и снова устроился на лесоповал. В американской переписи населения он значится «лесорубом», и в качестве его адресов всегда фигурируют незатейливые пансионы в портовом районе Сиэттла. Он, надо полагать, продолжал писать письма своему брату Давиду, теперь уже бакалейщику в деревне Шёллерста, что около Эребру (примерно 200 километров от Стокгольма), однако эти письма уже не сохранились. Давид был осведомлен о том, что, когда США вступили в Первую Мировую войну, его брата призвали на армейскую службу морским пехотинцем

Случилось это в феврале 1918 года. По-английски Карл по-прежнему изъяснялся через пень-колоду; в анкете в графе «профессия» он написал «lager» – по-шведски это значит «амбар», а в «национальности» – «alien», «чужеземец». В строчке про семью он написал «no one to support»: сам, то есть, по себе. Он попал в Spruce Squadron — отряд армейских лесорубов – 119-й роты, и после этого его шведские родственники ничего больше о нем не слышали.

Согласно сведениям из архивов Корпуса Морской Пехоты, рядовой Карл-Эмануэл Анелль был с почетом уволен с армейской службы в январе 1919 года, так ни разу и не приняв участие в боевом столкновении с противником. Как и многие другие солдаты отряда лесорубов, он занимался заготовками пиломатериалов в лесах штата Вашингтон. США приняли решение формировать военно-воздушные силы — а самолеты той эпохи были бипланами с крыльями из древесины хвойных пород.

После войны жизнь Карла вернулась в прежнее русло: незатейливые холостяцкие квартиры, работа на лесоповале. А затем грянула катастрофа.

Банк, где он хранил свои сбережения (ну или, по крайней мере, то, что от них осталось после кубинских злоключений), Scandinavian-American Bank, в 1921 объявил о банкротстве. Еще восемь лет спустя, в Черный Вторник 1929 года, американская, да и вся мировая экономика пережили сильнейшее потрясение. Особенно больно Великая Депрессия ударила по рабочим, занятым в лесопромышленности. Почти половина из них потерялп работу — а те, кто сохранил, получали сущие гроши.

23 декабря 1930 года на страницах Seattle Daily Times была опубликована заметка следующего содержания:
«Вторая попытка покончить жизнь самоубийством
Всякий раз, когда Карл Анелль пытается покончить с собой, это сопровождается запахом газа. Сегодня он снова очутился в Городской больнице – после уже второй за год неудачной попытки самоубийства. Рано утром бригада специалистов по восстановлению деятельности дыхательных центров, приписанная к пожарной службе, была вызвана в отель, расположенный по адресу Диарборн-стрит 518, – в комнату Анелля. Владелец помещения учуял запах газа, шедший из комнаты, и когда пожарные выломали дверь, то обнаружили того же самого человека, чью жизнь они уже спасали в похожей ситуации не далее как в прошлом феврале. Они снова реанимировали его и отправили в больницу, где было установлено, что перед тем, как пустить газ, мужчина употреблял алкоголь. В настоящий момент его организм полностью восстановился».

Конец

Когда Франклин Д.Рузвельт выиграл президентские выборы, одержав победу над Гербертом Гувером (которого назначили виновником финансового кризиса), Works Progress Administration (WPA) была всего лишь одним из более чем сотни департаментов, занимавшихся созданием новых рабочих мест. Она была основана в 1934 и снабдила работой более трех миллионов безработных мужчин и женщин, часто не имевших никакого образования: им предлагалось строить мосты и дороги, а также разбивать парки.

В свидетельстве о смерти Карла WPA значится его последним работодателем. Возможно, он трудился на строительстве плотины Гранд-Кули в Сиэттле, возможно, на дорожных работах. Именно его руками — и его тоже — была построена, в буквальном смысле, Америка.

14 декабря 1940 полицейский констебль Джильоне был вызван в ночлежку по адресу Авеню Саут 6, 2701. Это недалеко от того места, где Карл попытался покончить с жизнью десятью годами ранее. В заключении коронера читаем:

«Донесение полиции — обнаружен умерший мужчина по вышеозначенному адресу. При осмотре помещения около трупа найдены семь пустых бутылок из-под виски и вина. Согласно показаниям соседей, покойный всю неделю находился в состоянии опьянения. Очевидно, что смерть наступила от естественных причин».

В свидетельстве о смерти Карла «хронический алкоголизм» указан как причина, способствовавшая его смерти. Было зафиксировано, что, когда он умер, его возраст составлял 52 года 9 месяцев и 26 дней.

Все прочие следы его существования были буквально стерты с лица земли. Просеки и лагеря лесорубов заросли. Обшарпанные ночлежки снесены. Пепел Карла был развеян по ветру.

В гавани Баллард, в Сиэттле, есть «Рунический памятник», на котором высечены сотни имен безвестных иммигрантов из Скандинавии. Все эти люди обрели свою новую родину в Сиэттле.

Одна из надписей гласит:

«Карл-Эмануэл Анелль, иммигрировал из Аскера, Швеция, в 1909 году».

Настоящий текст является переводной версией статьи Улы Ларсмо из шведской газеты DN

Ссылка на основную публикацию